Наружный и внутренний угол для сайдинга: размеры, монтаж, особенности соединения

Все про наружный угол для сайдинга: виды, цвета, монтаж

Сайдинг, которым проводится отделка дома снаружи — проверенное временем и надежное решение, которое не только обеспечит особую эстетику, но и защитит строение от невзгод. Достаточно вспомнить, что пространство между сайдингом и стеной можно заполнить утеплителем, который поспособствует существенной экономии на отоплении даже при сильных морозах.

Выбираем наружный угол

Виниловый сайдинг состоит из множества элементов, и один из них – наружный угол, который официально называется наружным угловым профилем. Важность этой детали сложно переоценить, так как без нее стыковка сайдинговых панелей оказалась бы слишком сложной задачей. Монтажникам пришлось искать решения, базируясь на подручных материалах. Что изначально непросто, так как простым строительным инструментом определить различные размеры с большой точностью весьма проблематично.

Несколько слов о сайдинге и его креплении

Главные преимущества, которыми обладает сайдинг, это:

  • обеспечение надлежащего уровня тепло- и звукоизоляции;
  • отличные эстетические характеристики, возможность создания покрытия под дерево, под камень и под другие природные материалы;
  • легкость, с которой производится монтаж;
  • наличие деталей, позволяющих крепить сайдинг на любой поверхности.

Для чего нужен наружный угловой профиль

Сайдинг крепится на наружной части строения не то, чтобы очень сложно, но с довольно хорошей точностью (см. фото). Монтаж сайдинговых панелей не имеет смысла, если не удается выдержать наружный угол с определенными требованиями.

Наружный угол – это не только данность, составляющая часть конструкции дома или другого здания. Это еще и одно из названий наружного углового профиля, который предназначен для обеспечения плавного перехода сайдинговой облицовки между перпендикулярными друг к другу стенами. Следует уточнить, что наружный угол пригодится не только для углов 90°, но для тупых и острых углов тоже. Достаточно лишь выгнуть элементы профиля в нужном направлении, и можно крепить сайдинг.

Наружный угол, совместно с внутренним углом и монтажной планкой являются теми элементами, благодаря которым сайдинг можно выставить точно как по горизонтали, так и по вертикали. Точность в этом плане позволит сделать дом визуально ровным, соблюдающим все угловые соотношения,, органично вписывающимся в окружающее пространство.

Следуя из особенностей размещения, наружный угол не может быть только крепежом, он еще и важный декоративный элемент. К примеру, если цвет сайдинга и наружного угла не совпадает, это не обязательно ошибка, это может быть также оригинальным дизайнерским решением.

Цветовые решения

Обычно наружный угол можно приобрести в комплекте с сайдинговыми панелями. В таком случае не будет необходимости в точном подборе цвета элемента. Если комплект поставлен от одного производителя, сайдинг, наружный угол и внутренний угол будут иметь абсолютно одинаковый цвет.

Но если попробовать подобрать наружный угловой профиль немного не таким по цвету и текстуре, как сайдинговые панели, может получиться достаточно оригинальный дизайн. Главное – не увлекаться контрастностью, так как резкое противопоставление цветов элементов оформления дома зачастую будет выглядеть не слишком привлекательно.

Интересный вариант – наружный угол с узором под камень или под бревно. Камень и дерево – естественные материалы для постройки дома, их имитация будет выглядеть естественно. А в симбиозе с виниловым слайдингом такой профиль может стать основой неповторимо красивого внешнего оформления дома.

Способы крепления наружного угла и его конструкция

Дом не всегда имеет размеры и углы, которые бы соответствовали понятиям перпендикулярности и параллельности. Иногда углы могут значительно отличаться от привычных 90°. Как в таком случае крепить наружный угол, в который потом будет ставиться сайдинг?

На самом деле ответ на этот вопрос прост. Как видно на фото 2, наружный угловой профиль имеет сложное сечение. Но он специально сделан очень гибким для того, чтобы обеспечивались беспроблемные стыковка со слайдинговыми панелями и монтаж на очень широкий диапазон углов дома. Даже будучи сильно изогнутым в каком-либо направлении, профиль не теряет своих механических характеристик и не создает избыточного давления на сайдинговые панели.

Способ крепления профиля зависит от материала, из которого построен дом. Для дерева достаточно саморезов определенной длины, при этом нет необходимости в высверливании отверстий, если дерево достаточно мягкое. Для дома из кирпича, камня или бетона необходимо просверлить отверстия под пластиковые дюбеля. Гвоздевые отверстия на профиле обычно размещены достаточно часто, и сами они гораздо больше гвоздя или самореза, так что особой точности в процессе крепления не понадобится.

Для того, чтобы закрепить наружный угловой профиль на углы, размеры которых превышают 90°, необходимо надавить пальцами у основания так, чтобы основной угол увечился до требуемого. После этого можно приступать к креплению. Если угол стены меньше прямого, надавливать необходимо на край профиля, после чего удерживать до полного закрепления.

При установке углового профиля следует помнить о необходимости соблюдения вертикальности. Для этого применяется или традиционный водяной уровень, или более современный лазерный.

Виниловый наружный угловой профиль обычно тонкий, обращаться с ним необходимо осторожно, не применяя лишних усилий, особенно в направлении на растяжение.

Резать наружный угловой профиль можно тем же инструментом, то и сайдинговые панели. Подойдут ножницы по металлу, ножовка или другой режущий инструмент из набора мастера-любителя.

Посмотрев видео, можно познакомиться с особенностями наружного углового профиля, процессом его монтажа и процессом монтажа слайдинговых панелей более детально.

Выводы

Наружный угол, предназначенный облицовки дома сайдингом, представляет собой материал, работа с которым доступна непрофессионалам. Его подбор, нарезка и крепления не требуют специальной подготовки монтажника.

Как устанавливают наружный сайдинг профессиональные мастера

Виниловый Наружный виниловый сайдинг – строительство и ремонт своими руками предназначен для облицовки фасадов зданий.

Для его монтажа вам понадобится:

  • правильно провести расчет всех необходимых материалов;
  • подобрать цвет панелей сайдинга под расцветку крыши;
  • соорудить каркас из специальных доборных элементов;
  • утеплить здание;
  • провести облицовку сайдингом.

Наружный виниловый сайдинг – строительство и ремонт своими руками

В этой статье мы расскажем, как правильно провести все этапы установки сайдинга своими руками.

Расчет материалов

Панели сайдинга

Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.

Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:

  1. Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
  2. Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.

Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели.

Обратите внимание!
Для правильного расчета количества панелей и профилей – поштучной продукции – округляйте полученные значения в большую сторону.

Финишные планки

К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:

Н-профиль

Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.

Элементы конструкции для монтажа сайдинга

Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга

Коричневый наружный угол сайдинга

  1. Внутренние углы – рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла.
  2. Наружные углы – рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
  3. Стартовые планки – от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
  4. Софиты – рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество.
  5. Ветровые доски – определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
  6. J-профиля – определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля.
  7. Сливные планки – рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки.
  8. Отливы – определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.

Инструменты и крепежи

  • Перфоратор, молоток, шуруповерт.
  • Рулетка, уровень, угольник.
  • Ножницы и ножовка по металлу.
  • Циркулярная пила.
  • Просекатель отверстий.

Для установки сайдинга используют такие метизы:

  • гвозди оцинкованные;
  • саморезы оцинкованные.

Для монтажа 100 квадратных метров сайдинга нужно приобрести не менее 1600 штук метизов.

Подготовительный процесс

  • Монтаж сайдинга выполняйте на обрешетку, для установки которой используйте оцинкованный профиль или древесину влажностью не больше 15…20%. Сечение брусков должно составлять 40х50 мм.
  • Обработайте дерево антисептической жидкостью.
  • Для горизонтального монтажа сайдинга бруски обрешетки устанавливайте вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади постройки. Сложнее всего это будет сделать вокруг окон и дверей.
  • Закройте места установки углов водонепроницаемым материалом.
  • Для утепления дома установите в пространство обрешетки теплоизоляционные негорючие материалы. Дополнительно проведите ее защиту, укрыв специальной гидроизоляционной пленкой.

Обратите внимание!
Толщина утеплителя всегда должна быть меньше толщины деревянных брусков. Это обеспечит образование вентилируемого зазора.

Каждому элементу конструкции – свое место

Установка сайдинга

Для того, чтобы при понижении температуры сайдинг имел возможность изменить размеры без деформации, обеспечьте свободное перемещение панелей после монтажа. Цена такой ошибки чревата значительными дефектами всего фасада.

Оставляйте минимальный зазор между планками и торцами панелей 5…6 мм в летний период, а при работе зимой – увеличьте это значение до 9…10 мм. Основные правила крепления элементов конструкции представлены на фото.

Небольшая инструкция по креплению сайдинга

  1. На краю одной из сторон дома определите ее нижний уровень. Выше него на 30…40 мм отбейте по всему периметру строения меловую линию.
  2. Закрепите стартовую планку на расстоянии 150 мм от угла дома, предварительно установив ее на отмеченную линию верхним обрезом.
  3. Каждую стартовую планку устанавливайте на минимальном расстоянии от предыдущей детали 5 мм, что обеспечит ее свободное движение при изменении температурного режима.
  4. Внутренний угол крепите, отступая от верхней кромки стены 5 мм. Если это необходимо – состыкуйте углы. Прибейте элемент через центры верхних отверстий. При этом должна быть возможность перемещать угол в вертикальной плоскости вдоль его прорезей.
  5. Соблюдайте те же правила, когда вы будете устанавливать Н-профиль и наружный угол для сайдинга.
  6. Установите J-профиль.
  7. Установку сайдинга начинайте с тыльной стороны строения.
  8. Производите крепление панели, начиная от ее центральной части, постепенно передвигаясь к краям. Установите такие элементы: финишную планку, софиты, ветровую доску, отлив.

Резюме

Монтаж теплого фасада из виниловых панелей – несложная задача. Для закрепления теоретической части рекомендуем посмотреть видео от профессиональных мастеров монтажа наружного сайдинга. Красивый и теплый фасад своими руками – это вполне реально. Желаем успехов!

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 615 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Читайте также:  Вертикальный сайдинг для обшивки дома: особенности и монтаж своими руками (фото, видео)

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Читайте также:  Сайдинг под брус: виды, размеры, инструкция по монтажу (фото домов)

Как соединить сайдинг?


Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j – trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

  • стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
  • соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
  • планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
  • финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
  • угловые элементы — для облицовки углов.

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

  1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
  2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
  3. Проверить вертикальность установки.
  4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
  5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.


Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.


Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.


Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim


Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Зачем нужен наружный угол, и как его установить при монтаже сайдинга

Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.

Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.

Зачем устанавливать

Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:

  1. Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
  2. Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
  3. Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.

Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.

Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.

Правила установки

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.

Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).

Читайте также:  Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг и обшивка стен своими руками (видео)

Теперь приступаем обработке углов сайдингом:

  • Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
  • Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
  • Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
  • Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
  • После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

  1. Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
  2. Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
  3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Способы стыкования

В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:

  1. Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
  2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.

Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.

Как проводится установка углов сайдинга максимально эффективно?

Одной из самых сложных и ответственных процедур монтажа является установка углов сайдинга (как внешних, так и внутренних). И сложность эта связана не с повышенными физическими усилиями, которые необходимо затратить, не с замысловатостью задач или невозможностью понять очередность их выполнения. Особое внимание нужно уделить точности замеров и тщательности резки деталей.

Правила стыковки угловых профилей сайдинга.

Тонкости в процессе установки

Углы монтируют сразу по окончании установки обрешетки. Среди всех элементов сайдинга в готовом виде они особенно привлекают к себе внимание. Если при монтаже допущена малейшая ошибка, это сразу бросается в глаза, поэтому к установке углов необходимо подойти со всей ответственностью.

Прочитав эту заметку, вы не допустите распространенных ошибок и будете готовы к любым неожиданностям, которые подстерегают монтажника.

При описании процесса облицовки здания сайдингом постоянно упоминается о не совсем обычном свойстве материала, из которого делаются панели и отделочные планки сайдинга. Он имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения. Эта особенность сказывается и на правилах крепежа, которые нужно неукоснительно соблюдать. Не лишним будет напомнить, что после крепления сайдинга, панели не должны быть зажаты, чтобы иметь возможность двигаться из стороны в сторону.

Как правильно делать замеры?

Схема установки внешних углов и стартового профиля.

Начнем с описания, как правильно крепить наружный угловой профиль. Прежде всего, надо установить карнизные софиты или хотя бы отметить место их установки. Без этого вы не сможете точно отмерить расстояние, которое необходимо оставить между краем углового профиля и нижней плоскостью карниза.

Также нужно определиться с нижним краем угла здания. Варианты, когда имеются выступающий цоколь или установленные конструкции, будем описывать далее. Сейчас же рассмотрим порядок облицовки внешних углов с ровным или западающим цоколем.

Правильный замер высоты угла делается следующим образом: измеряется расстояние между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки и добавляется 3 мм. Профиль приставляется к углу вплотную к софиту и опускается на 3 мм, оставляя зазор для температурного расширения.

Соответственно, нижний край угла опустится ниже стартовой планки на 6 мм. Этого будет достаточно, чтобы в морозную погоду при сжатии не обнажалась бы изнанка крепежа, что сильно портит вид здания. С этой же целью подрезают перфорированные планки угловых профилей с краев на 5-6 мм, чтобы их не было видно при расширении материала.

Какие материалы для установки углов сайдинга выбрать?

Инструменты для монтажа сайдинга на наружные углы.

Крепеж выбираете по своему усмотрению. Среди монтажников распространены саморезы, гвозди и скобы степлера. Самое ненадежное крепление – это скобы.

Они используются исключительно при деревянной обрешетке, и в случае сильных порывов ветра их может просто вырвать и покоробить при этом сайдинг. Если нет запаса материала, ремонт может превратиться в проблему. Да и прочность соединения со временем теряет силу. Гвозди держат крепко и долго. Но, как мы помним, нельзя прибивать слишком плотно, а необходимо оставить зазор между шляпкой гвоздя и перфорированной планкой.

Согласитесь, сложно сделать зазор в миллиметр при помощи молотка. Исходя из этого, оптимальным крепежом является саморез с прес-шайбой. Монтаж делается быстро и без дополнительных приспособлений. Сначала винт закручивается с определенным усилием, выставленным на шуруповерте, а затем откручивается на один оборот. После нескольких саморезов этот способ входит в привычку.

Крепить профиль начинают сверху наружного или внутреннего угла. Саморезы вкручивают в вехней части самых верхних перфорированных отверстий.

Затем следует внимательно проверить правильность установки угла: ровно ли висит деталь по всей длине, точно ли выдержаны зазоры для термических изменений, в том числе не подходят ли стартовые планки к перфорации на расстояние менее 6 мм.

Схема правильного крепления листов сайдинга.

Если все выполнено правильно, можно крепить весь угол, ввинчивая саморезы точно по центру перфорационных отверстий на расстоянии не дальше 40 см друг от друга.

В случаях, когда длина винилового профиля меньше высоты угла здания, производят монтаж из двух частей методом “внахлест”. Обязательно верхнюю часть помещать над нижней, чтобы внутрь не попадали влага и пыль. Величина нахлеста не менее 20 мм. Суммарная длина двух деталей должна соответствовать расстоянию между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки, плюс 3 мм (зазор на сжатие-расширение) и плюс 20 мм нахлест.

Проще всего операцию подготовки соединения произвести на ровной горизонтальной поверхности. Положите две части угла как при монтаже с нахлестом 20 мм, отметьте на верхней детали метки на расстоянии 6 мм от края перфорации нижней.

Затем отрежьте по меткам планки с монтажными отверстиями, оставив лишь лицевую сторону профиля. Далее по всем правилам устанавливаем вначале нижнюю часть, а затем – верхнюю. Размеры добавочных деталей желательно соблюдать одинаковыми при установке всех углов, в том числе и внутренних.

Установка, стыковка и соединение профилей

Инструкция по монтажу профилей на углы дома.

Существует еще несколько способов соединений вертикальных профилей. Можно состыковать при помощи накладки. Нижнюю и верхнюю части угла устанавливают по всем правилам в одной плоскости “встык”.

Предварительно вырезают из остатка углового профиля лицевую часть и приклеивают к нижней детали изнутри. Такой способ делает вид угла дома красивее, но с инженерной точки зрения проигрывает – влага может попадать внутрь профиля.

Третий вариант отличается от предыдущего тем, что перфорированные планки вставки не срезают полностью, а оставляют центральную часть и крепят так же, как и весь угол.

Обрезают только края планок из расчета 20 мм нахлест и 6 мм температурный зазор. Как разновидность – можно установить методом елочки, хотя плотности конструкции это вряд ли прибавит.

Если вы имеете дело с выступающим цоколем или производите монтаж сайдинга в районе веранды, где угловой профиль упирается в пол, необходимо укоротить виниловый угол на 6 мм.

В некоторых случаях возникает необходимость прикрыть края внешнего угла сверху и снизу.

Такая возможность существует. Для закрытия нижнего угла обычно используют J-рейку. Вырезают из нее деталь, длиною в две ширины наружной плоскости внешнего угла.

Чтобы согнуть получившийся отрезок под прямым углом, по центру с внутренней стороны отрезают угол 90 градусов, с двух сторон укорачивают внешнюю сторону на 2.2 см. Крепежную планку не трогают. Согнув полученную деталь, крепят ее к внешнему углу обрешетки.

При этом необходимо учитывать температурное расширение и оставить зазор между нижним краем углового профиля и дном полученной крышки.

Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга.

Для накрытия верхнего края можно воспользоваться такой же деталью, как и для нижнего края, а можно изготовить из обрезка углового профиля. Делают надрезы с одной стороны и загибают их внутрь.

Желательно края при этом закрепить.
Кто хочет сэкономить, можно предложить бюджетный вариант. Вместо дорогого внешнего угла есть возможность приспособить два J-профиля. Выглядит такая замена не хуже цельного, а стоит на порядок дешевле.

Требования к крепежу такие же, как и к обычному угловому профилю. Чтобы повысить герметичность конструкции, стоит внешний угол здания защитить рулонной гидроизоляцией.

Правила установки внутренних углов такие же, как и наружных. Деталь отрезается с учетом верхнего температурного зазора в 3 мм. Внизу профиль должен опускаться ниже стартовой планки на 6 мм или обрезаться выше на 6 мм от препятствия, мешающему тепловому расширению.

Как и наружные, внутренние углы можно заменить на более дешевые J-профили. Вначале крепят один профиль в самый угол, а затем, приложив к нему, крепят второй к другой стене.

Также в целях экономии и без ущерба для технологических и эстетических качеств внутреннего угла можно обойтись и одной полосой J-профиля. Для этого одну стену необходимо обшить сайдингом, но без стартовой полосы во внутреннем угле. Затем приставляем к сайдингу J-профиль и крепим его ко второй стене.

Вот и все секреты установки наружных и внутренних углов при работе с сайдингом.

Если быть внимательным и помнить о свойствах материала, из которого изготавливаются панели сайдинга, монтаж не доставит вам неприятных моментов.

Добавить комментарий